Помидоры. Выращивание методом гидропоники

 

Помидоры имеют поверхностную корневую систему, что делает их весьма пригодной культурой для различных методов гидропоники. Это не только одно из наиболее популярных растений, но также и наиболее доходных. Кроме того, он содержит ликопин - самый сильный каротиноид-антиоксидант, присутствующий в крови человека. И важно заметить, ликопин не синтезируется в человеческом организме, а поступает только с пищей.

 

 

Выбор сорта

Большую роль играет правильный выбор сорта. Гибридное растение на 20 кистях дает более 20 кг плодов. Следует заметить, что собранные с гибридов семена нельзя использовать для посева в следующие годы, так как растения из них не обладают высокими качествами.

 

Особенности выращивания в минеральной вате

Особенности выращивание томатов на минеральной вате читайте в статье "Выращивание помидоров в минеральной вате".

 

 

Особенности выращивания в вермикулите

У помидоров длинный вегетационный период - от трех с половиной до пяти месяцев. При выращивании в вермикулите первый сбор начинают через 10 недель, а заканчивают через четыре месяца после высадки рассады. Растения не выносят малейших заморозков и погибают даже при нескольких градусах выше нуля. В холодную погоду рост помидоров почти прекращается. Если воздух горячий и сухой, цветки осыпаются.

Помидоры лучше всего удаются при непрерывном росте, поэтому рассаду надо выращивать в горшочках. Можно применять горшочки диаметром 7,5 см, заполняя их вермикулитом, насыщенным питательным раствором. В каждый горшочек высевают два семени. Когда всходы достигают высоты 2,5 см, более слабое растение из горшочка удаляют. Рассада находится в горшочках до тех пор, пока корни не образуют ком. При постукивании растение с корневым комом легко отделяется от горшочка. Каждое растение с комом пересаживают в горшок диаметром 12,5 см, на дно которого насыпаю вермикулит так, чтобы верхняя поверхность кома находилась на расстоянии 2,5 см от верхней кромки горшка. После перенесения кома с растением горшок заполняют вермикулитом и поливают разведенным вдвое питательным раствором.

После того как растение полностью заполнит корнями горшок, рассаду с корневым комом высаживают на поддоны, засыпая стебель до первых листьев. Рассаду ранних сортов надо высаживать после того, как солнце в течение 2-3 дней хорошо прогреет вермикулит.

На поддонах помидоры размещают значительно гуще, чем на почве. Все опыты говорят о том, что при одностебельной культуре с опорами наиболее выгодна площадь питания 40X45 см. На стандартном поддоне высаживают три ряда но 33 растения в каждом ряду. Хороший сорт за четыре месяца должен дать урожаи 450 кг плодов. Чередуя ранние и поздние сорта, можно получать два урожая помидоров в год на одном и том же поддоне.

Почти сразу же после высадки рассады начинают развиваться боковые побеги, или пасынки. У одних сортов их бывает больше, у других - меньше. У некоторых сортов они появляются в очень молодом возрасте. Боковые побеги необходимо прищипывать возможно раньше. При запоздании с прищипкой образуются густые кусты, на которых завязываются множество мелких плодов, не успевающих созреть до конца сезона.

Растения помидоров должны иметь один стебель. В этом случае их легко подвязывать к опорам, установленным за пределами поддона. При одностебельной культуре к растениям поступает максимальное количество воздуха и света, они дают высокие урожаи плодов хорошего качества, меньше поражаются болезнями. Пасынки появляются в пазухах листьев. Их нельзя путать с плодовыми кистями, которые развиваются на стебле между двумя соседними листьями. Если прищипнуть все пасынки, у растения будет только одна верхушечная точка роста и сформируются 5-6 плодовых кистей. Высококачественные плоды на этих кистях созреют рано. Поздняя прищипка вредна, потому что на формирование пасынков растение расходовало свои соки. Кроме того, заживление ран при поздней прищипке идет медленно, и инфекция попадает в растение.

После удаления пасынков рост растений в высоту останавливают путем срезки острым ножом верхушечной точки роста главного стебля. После этой операции вся энергия растения расходуется на развитие завязавшихся на 5-6 кистях плодов.

На каждой кисти может быть от четырех до 20 и больше цветков. Помидоры - самоопыляющиеся растения. Ход опыления зависит от сильных дождей, слишком низкой или чрезмерно высокой температуры. Очень часто плоды не завязываются вследствие недостатка калия, так как именно калий стимулирует развитие репродуктивных органов. Питательная смесь всегда должна быть богата доступным калием. Важно также поддерживать в период цветения высокую влажность. Вполне оправдывает себя подача раствора два раза в день вместо обычного одного раза.

В последние годы выпущены ростовые вещества, стимулирующие завязывание плодов. Их следует применять точно в соответствии с инструкциями. Многие овощеводы убеждены, что опрыскивание растений ранним утром простой теплой волой из пульверизатора увеличивает число завязей.

Во многих тропических районах Африки можно выращивать помидоры круглый год, но там, где температура ночью превышает 15°, урожаи понижаются вследствие плохого завязывания плодов. Лучше всего помидоры растут в областях с дневной температурой в пределах 21-26° и ночной - в пределах 7-10°.

Хорошая облиственность имеет важное значение потому, что листья вырабатывают необходимую растению пищу. Чрезмерная дефолиация может снизить урожай. Вместе с тем, дефолиация бывает необходима. Первые несколько листьев удаляют для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха у основания растения. Это очень помогает в борьбе с инфекционными болезнями. Дефолиацию лучше проводить вечером, причем первый раз достаточно срезать два листа с растения. Начинать дефолиацию следует только после того, как растения достигнут высоты примерно 90 см.

По мере роста растения и его листовой поверхности корням необходимо все больше и больше воды. Дефолиация в некоторой степени влияет на количество необходимой растениям воды. Однако более важен тот факт, что растение имеет в это время максимальное количество плодов и нуждается в обильном солнечном освещении для их созревания. Все же к концу сезона удалять все листья нет никакой необходимости.

К сожалению, в Южной Африке часто приходится собирать незрелые помидоры в связи с большим расстоянием до рынка. Но там, где хозяйство расположено вблизи рынка, надо снимать плоды с хорошей окраской, слегка мягкие на ощупь и обязательно с плодоножкой. При окончательной упаковке в ящики плодоножки обрывают.

Если в конце сезона остается много зеленых плодов, их нужно искусственно довести до зрелого состояния. Для этого каждый плод завертывают в бумагу и укладывают на хранение в шкафы или ящики в 3-4 слоя так, чтобы между ними свободно циркулировал воздух. Необходимо периодически просматривать плоды и удалять дозревшие и больные. Для ускоренного дозревания зеленых плодов на растении острым ножом подрезают все корни на расстоянии 10 см от стебля и осторожно приподнимают растение вверх, чтобы слегка нарушить оставшиеся корни. Одновременно уменьшают ежедневную подачу воды.

Установлено, что подвязанные к опорам растения дают более высокие урожаи и меньше страдают от вредителей и болезней. Одновременно улучшается качество плодов и уменьшается опасность солнечных ожогов. На подвязанных растениях легче увидеть и снять зрелые плоды, не повредив остающиеся плоды. Кроме того, растворы при опрыскивании лучше распределяются на растении. Следует изучить новый метод сооружения укрытий, при котором к опорным столбам прикрепляют перекладины и натягивают на них проволоку вдоль грядки; растения привязывают к проволоке.

Лучшим материалом для подвязки служит раффия, но ее нужно слегка смачивать перед употреблением. Проще и быстрее всего сначала сделать петлю из раффии вокруг стебля, а затем вокруг ката .и завязать двойным узлом на другой его стороне. Новый прирост нужно подвязывать, по крайней мере, раз в неделю. К концу вегетации следует подвязывать также отдельные кисти плодов.

Против болезней применяют те же меры, что и при культуре помидоров в почве. Использование стерилизованного вермикулита уменьшает вероятность появления почвенной инфекции. Каждый день после подачи питательного раствора нужно слегка рыхлить поверхность вермикулита, не повреждая при этом корни у стеблей.

Заполненные вермикулитом поддоны могут оказаться весьма удобными также для выращивания рассады. Тщательно подобрав питательную смесь с высокой концентрацией калия, можно получить закаленную рассаду, хорошо выдерживающую транспортировку и пересадку на постоянное место.

Для помидоров выгодно устраивать глубокие поддоны. Рассаду сажают глубоко. Растения окучивают вермикулитом по мере их роста. Первый раз после высадки рассады слой вермикулита увеличивают на 15 см. Позднее вермикулит подсыпают так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии 2,5 см от верхнего края поддона.

Помидоры занимают поддоны примерно четыре месяца, поэтому сразу же после образования плодов на нижней кисти можно удалить нижние листья и высадить промежуточную культуру, которая принесет значительный доход.

 

Помидоры на удобрении Hydroponics Kit

Рекомендуемые концентрации удобрения Hydroponics Kit для приготовления питательного раствора представлены в таблице ниже. Уровень pH держать в приделах 5.5-6.5. Для снижения и стабилизации pH, рекомендуем применять добавку «pH minus».

томаты на гидропонике

Приведенные соотношения подходят для методов гидропоники и безземельного культивирования, с использованием большинства известных субстратов.

 

Питательные смеси

Питательная смесь для рассады

Для рассады томата лучшим является раствор с повышенным содержанием фосфора, в котором содержится:

  • азота - 120 мг/л,
  • фосфора - 80 мг/л,
  • калия - 165 мг/л,
  • кальция - 198 мг/л,
  • магния - 30 мг/л.

Для рассады томата концентрация фосфора в питательном растворе должна составлять 80 и кальция 198 мг/л при общей концентрации раствора 1,6 г солей на 1 л. С улучшением фосфорного питания усиливается рост не только корневой системы, но и надземных органов. При этом надземные органы растут относительно быстрее, чем корни. Поэтому с повышением концентрации фосфора в питательной смеси увеличивается отношение массы надземной части рассады к массе корней.

 

Питательная смесь после высадки рассады

Первые две недели после высадки рассады используют разведенный двое питательный раствор: "Питательная смесь для помидоров". Затем до 8-й недели растениям дают раствор нормальной концентрации, с 8-й до 12-й недели применяют раствор полуторной концентрации. В дальнейшем растения развиваются на нормальном растворе. Оптимальный pH для помидоров равен 6.

В домашнем гидропоникуме следует попробовать подавать раствор не каждый день. Автор книги получал значительно более высокие урожаи, когда содержал вермикулит в полусухом состоянии и раз в неделю давал максимальную дозу, равную 180 л. Однако если растения не получают питательного раствора в течение 3-4 дней, а затем им дают 180 л раствора, то он весь будет поглощен и ничего не стечет в приемник. Поэтому после подкормки растений питательным раствором необходимо смачивать поверхность вермикулита простой водой, давая ее порциями, пока в приемнике не соберется 180 л раствора. В этом случае вермикулит полностью насыщается раствором, кроме того, остается 180 л раствора для следующей подкормки.

В промышленных гидропоникумах применяют поддонное орошение; вермикулит полностью насыщается при каждом поливе.

Так как помидоры являются крупными, хорошо облиственными растениями, им нужно много железа. Необходимо тщательно следить за окраской растений и еженедельно добавлять в смесь 28 г раствора А, содержащего железо. При появлении признаков недостатка железа дозу раствора надо увеличивать вдвое.

 

Болезни

Белая гниль

Болезнь распространяется на все части растений: прикорневую часть стебля, места разветвлений, плоды и листья. Пораженная часть часть разлагается и покрывается белым налетом грибницы, которая со временем уплотняется к превращается в черные твердые сплетения гифов гриба - склероцин. Пораженные растения теряют тургор и увядают.

Возбудитель болезни - гриб склеротиния. Грибника сохраняется на остатках растений в субстрате. Склероции гриба сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Они являются источниками инфекции.

Болезнь распространяется при уходе за растениями, особенно при несвоевременных прищипке и подвязке, излишней загущенности растений, а также через тару. Развитию болезни способствуют повышенная влажность, низкая температура воздуха и резкие колебания температуры.

Мери борьбы. При появлении белой гнили пораженные участки стебля, а также соседние здоровые присыпают ил вестью-пушонкой, толченым углем или смачивают 0,5 %-ным медным купоросом для того, чтобы предупредить дальнейшее развитие заболевания. Опрыскивают пораженные болезнью растения 0,1 % ной суспензией бенлата. Создают оптимальный микроклимат для растений.

Хорошие результаты дает обмазка мест поражений болтушкой из ТМТД и серы или фундозола и серы при соотношении 1:1.

 

Листовая плесень

Листовая плесень, или бурая пятнистость — одна из наиболее распространенных и опасных болезней томата в теплицах. Это грибное заболевание, которое поражает томат главным образом в период цветения и образования плодов. На пораженных растениях с верхней стороны листа образуются небольшие желтые пятна, а на нижней его стороне в местах пятен сизоватый, постепенно буреющий налет. Признаки заболевания обычно появляются на нижних листьях. Развитию и распространению заболевания способствует высокая влажность воздуха в теплице. Пораженные растения преждевременно засыхают и снижают урожайность.

Меры борьбы. Предупредительные мероприятия: чередование культуры томата и огурца, дезинфекция субстрата 5%-ным раствором формалина; соблюдение о теплицах относительной влажности воздуха 60-65 %; усиление вентиляции теплиц. Кроме того, питательным раствором нельзя увлажнять поверхность субстрата. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо раз в десять дней опрыскивать 0,7-1%-ным раствором бордоской жидкости.

 

Фитофтороз томата

Грибное заболевание. Болезнь наносит большой ущерб урожаю томата в теплицах.

Влажность воз пух а выше 85 % и температура в пределах 25-30 °С способствуют быстрому развитию заболевания. При сочетании высокой влажности к температуры воздуха болезнь может появляться не только на взрослых растениях, но и на рассаде. Стебель больных растений утончается, пораженные листья темнеют, размягчаются, растения засыхают. На плодах образуются твердые расплывчатые пятна от серого до бурого цвета. На поверхности стебля появляется обильный налет гриба.

Меры борьбы. Из предупредительных мероприятий следует отметить опрыскивание рассады во втором обороте 0,5-0,8 %-ным раствором бордоской жидкости раз в десять дней, удаление пораженных растении, поддержание умеренной влажности субстрата. При первых признаках заболевания растения обрабатывают 0,4 %-ной суспензией хлорокиси меди.

 

Вершинная гниль плодов

Вершинная гниль плодов — заболевание непаразитарного характера. Развитию болезни способствует высокая концентрация питательного раствора и недостаток в нем кальция, а также нарушение соотношения между поступлением воды в растения и ее расходованием в процессе испарения. На верхушке пораженного плода появляются темные пятна, ткани западают, верхушка становится плоской.

Меры борьбы. Предупредительные мероприятия: выращивание высококачественной рассады, увеличение количества увлажнений субстрата и снижение концентрации питательного раствора, некорневая подкормка 0,2 %-ным раствором кальциевой селитры.

 

Мозаика и стрик

Мозаика и стрик — вирусные заболевания, широко распространенные при выращивании томата в теплицах. Пораженные ими растения в зависимости от сорта и возраста снижают урожайность на 30-50 % и более.

Окраска листьев пораженных болезнью растений пестрая. На молодых верхушечных листьях появляются светло-зеленые или желтые участки разных размеров, чередующиеся с участками нормальной зеленой окраски. Сильная степень поражения растений мозаикой сопровождается пузыревидными вздутиями, морщинистостью и курчавостью листьев. При недостатке света листовая пластинка нередко расчленяется на более мелкие доли или совсем редуцируется, т.е. возникает так называемая питевидность листьев.

При пониженной температуре, высокой влажности воздуха, недостатке света и избытке азотного питания наряду с мозаикой появляются признаки стрика — на листьях и плодах образуются сухие темные пятна. При сильной степени поражения листья отмирают, а на стеблях, черешках и плодах образуются поверхностные коричнево-красные штрихи и полосы.

Заболевание распространяется соком пораженного растения во время пасынкования, подвязки и сбора урожая. Вирусы передаются также через семена.

Меры борьбы. Предупредительные мероприятия: термическая обработка семян и протравливание их в 20 %-ном растворе соляной кислоты в течение 30 мин, кроме того, дополнительно против грибной инфекции протравливают препаратом ТМТД (4 г на 1 кг семян).

Субстрат дезинфицируют 5%-иым раствором формалина. Соблюдают чередование культур. Сеянцы перед пикировкой вакцинируют слабым штаммом ВТМ. Рассаду выращивают без излишнего загущения. Слабую рассаду с признаками мозаичности выбраковывают. При недостатке света увеличивают содержание калия в питательном растворе при умеренном азотном питании.

 

 

Проблемы при выращивании

В таблице будут приводится характерные признаки избытка и дефицита питательных элементов при выращивании томатов.

Элемент Дефицит
Калий - K

В помидорах начало дефицита калия обычно характеризуется незначительным хлорозом, прогрессирующим в сухой кожистый ожог на недавно созревших листьях. За этим следует увеличение межжилкового ожога и/или некроза, прогрессирующее от края листа к средней. По мере того, как развивается дефицит, большая часть межжилковой области становится некротической, жилки остаются зелеными, а листья склонны к завиткам и морщинам. Другие симптомы у томата включают древесные стебли и медленный рост. Плоды часто созревают неравномерно, а иногда имеют зеленые пятна, расположенные ближе к кисти. Качество плодов при недостатке калия значительно ниже.

Кальций - Ca

Дефицит кальция приводит к вершинной гниле томатов. Причиной его возникновения, помимо недостаточного содержания в растворе, может быть внезапное повышение температуры окружающей среды.

Магний - Mg

Хлороз или пожелтение между жилками растения, жилки же остаются зелеными, придавая листьям мраморный вид. Некоторые сорта томата чувствительны к магнию и легко обнаруживают симптомы дефицита на их зрелых листьях, даже при том, что магний может находиться в достаточной концентрации.

Железо - Fe

Дефицит железа приводит к хлорозу молодых, быстро растущих листьев, а более старые листья остаются темно-зелеными. Жилки остаются резко зелеными в отличие от желтых межжилковых областей. На поздних стадиях жилки также становятся хлоротичными и могут разрушаться, и весь лист кажется отбеленным. У помидоров хлоротичные пятна развиваются на верхушечных листьях, особенно вблизи средней жилки и у основания листочков.

Цинк - Zn

В помидорах дефицит цинка показывает прогрессивный случай межжилкового некроза. На ранних стадиях более молодые листья становятся желтыми, а некротические пятна развивается в межжилковых верхних поверхностях зрелых листьев. По мере того, как дефицит прогрессирует, эти симптомы развиваются в интенсивный межжилковый некроз, но основные жилки остаются зелеными, как в симптомах дефицита железа.

 

Отчеты о выращивании

Отчеты о выращивании томатов методами гидропоники:

Отчеты о выращивании томатов в почве:

 

Литература

  1. Бентли М. Промышленная гидропоника. — М.: Изд-во Колос, 1965. — 819 с.
  2. Уильям Тексье. Гидропоника для всех. Все о садоводстве на дому. — М.: HydroScope, 2013. — 296 с. — ISBN 978-2-84594-089-5.
  3. Алиев Э. А. Выращивание овощей в гидропонных теплицах. — 2-е изд., доп. и перераб. — К.: Урожай, 1985. — 100 с., ил.
  4. IPNI Crop Nutrient Deficiency Image Collection.